Дренаж фундамента

Чтобы нагрузка от здания равномерно распределялась на основание, любому зданию необходим фундамент.

Типы фундаментов. От чего зависит выбор

Существуют разные типы фундаментов:

1. плитные, в виде сплошной железобетонной плиты толщиной от 40 см и более;
2. столбчатые, в виде отдельных опор, которые располагаются под стенами или колоннами здания;
3. свайные;
4. ленточные, в виде монолитной или сборной «стенки».

Выбор конкретного типа фундамента зависит от различных факторов, а именно:

1. состава и характеристик грунта;
2. уровня грунтовых вод;
3. габаритов и веса здания;
4. наличия тех или иных материалов и технологий;
5. стоимости материалов.

Например, тяжелые здания на слабых грунтах предпочтительно строить на плитных, ленточных или свайных фундаментах, а небольшие легкие дома вполне можно строить на столбчатых фундаментах.

Поскольку до четверти стоимости частного малоэтажного дома может составлять стоимость фундамента, вполне понятно желание сэкономить на его устройстве, но без ущерба качеству и прочности.

Поэтому в частном строительстве, когда возводится малоэтажное здание (дом, летний дом, баня) часто предпочтение отдается ленточному фундаменту. В изготовлении он более экономичный, чем плитный, при этом достаточно надежен, долговечен, а также позволяет устраивать подвальное помещение в доме. Это очень практичный вариант, ведь цоколь или подвал может использоваться не только в качестве кладовки, но и как технический этаж, где может быть расположен домашний кинотеатр или спортзал, прачечная, мастерская.

Ленточный фундамент может выполняться из бетона или железобетона, блоков, кирпича. Самый прочный и долговечный — железобетонный монолитный фундамент, срок службы которого составляет до 200 лет.

Он может быть выполнен и самостоятельно.

Любой фундамент всегда заглубляется в грунт на ту или иную глубину.

В зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, различают следующие типы фундаментов по глубине заложения:

1. Незаглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент практически не заглубляется; траншею роют на высоту песчаной подушки.
2. Мелкозаглубленный фундамент заглубляется на глубину меньше, чем глубина промерзания почвы. В случае, когда уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания почвы в регионе, а грунты преимущественно глинистые либо суглинки, можно заглублять фундамент на уровне половины глубины промерзания грунта (данные о глубине промерзания грунта, а также о глубине заложения фундамента в зависимости от типа грунта можно посмотреть в таблицах).
3. При уровне грунтовых вод выше, чем глубина промерзания грунта, необходим заглубленный фундамент. Он закладывается на глубину на 10–20 см ниже, чем глубина промерзания грунта. На торфяниках, а также на болотистых грунтах фундамент может заглубляться еще больше (глубина траншеи выбирается до твердых слоев грунта).

Важно!

Глубина заложения фундамента — это расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта. Глубина траншеи — это сумма глубины заложения фундамента и высоты песчаной подушки.

Глубина заложения фундамента регламентируется Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

Дренаж фундамента или всего участка: от чего зависит принятие решения

При покупке земельного участка, еще до того, как начать строительство, необходимо оценить, насколько комфортны для проживания условия на этом участке.

Некоторые типы грунтов задерживают влагу от осадков и таяния снегов, и участок может стать сырым, заболоченным. Это можно определить визуально, но если участок приобретается в сухой сезон, можно пообщаться с соседями, присмотреться к дикорастущим растениям (камыш и рогоз, а также другие влаголюбивые растения укажут на то, что почва заболоченная).

Что такое уровень грунтовых вод. Виды грунтовых вод

Вода, которая попадает в грунт при таянии снегов и во время осадков, стекает в водоемы. Однако часть ее задерживается в грунте. На той или иной глубине возникает накопление воды в слоях грунта, полностью насыщенных водой. Это и есть уровень грунтовых вод. Он может быть расположен близко к поверхности почвы или на большой глубине. Чтобы выяснить глубину залегания грунтовых вод, проводят инженерные изыскания.

Грунтовые воды могут быть трех видов:

1. Верховодные. Они располагаются на глубине 1,5–2,5 м. Насыщенность их поддерживается осадками, а при длительной засухе они высыхают.
2. Безнапорные. Располагаются на слое водонепроницаемых пород ниже уровня верховодных грунтовых вод.
3. Артезианские. Это самые глубокие воды, которые могут залегать на глубине более 100 м. Они располагаются между двумя слоями водонепроницаемых пород.

Некоторые типы грунтов (например, глины, суглинки) задерживают воду. Если грунт на участке насыщен водой, это приводит к различным негативным последствиям:

1. Сложно заниматься огородными работами. Многие культурные растения, в том числе, плодовые деревья, не любят избытка влаги в почве.
2. Проживание на сыром участке вредит здоровью, приводя к частым простудам, астме, аллергии.
3. Легко образуется плесень, грибок. В помещениях зданий, расположенных на сыром участке, будет высокая влажность, что может привести к порче имущества.
4. Влажный грунт нестабилен. Он плохо выдерживает нагрузки. Из-за вымывания грунта возникают просадочные деформации дорожек из бетона, плитки, асфальта. Зимой, во время промерзания, грунт увеличивается в объеме, и разрушение дорожек продолжается.

Как высокая влажность грунта влияет на постройки

Как было рассмотрено выше, фундамент дома обычно заглубляется. Незаглубленные фундаменты возможны только на стабильных грунтах, к которым не относятся влажные грунты.

Таким образом, фундамент будет испытывать негативное влияние высокой влажности, а также кислот и солей, которые неизбежно присутствуют в грунтовых водах. Практически все материалы, которые используются при возведении фундамента, плохо переносят постоянное воздействие высокой влажности:

1. Металл подвергается коррозии, которая может полностью его разрушить.
2. Соединения, образующие кристаллическую структуру бетона, вступают в реакции с солями и кислотами, растворенными в грунтовых водах, образуя растворимые соединения, которые вымываются, ослабляя структуру материала. В порах бетона под влиянием высокой влажности может развиться плесень, грибок, лишайник. Зимой, при замерзании воды в порах бетона, структура бетона разрушается.
3. Каменные материалы и бетон могут впитывать влагу и пропускать ее внутрь подвала или цоколя, вызывая там излишнюю влажность.
4. Влага может проникать в швы и в местах прохода инженерных коммуникаций.

От воды страдают также все подземные инженерные сети — канализация, водопровод, электрические и телефонные кабели, если они проложены под землей, колодцы инженерных коммуникаций, теплотрассы (из-за потерь тепла).

Отдельный вопрос — пучение грунта.

Зимой, при постепенном замерзании грунта, замерзающая вода в нем накапливается, и он увеличивается в объеме на 20–100%. Этот процесс называется пучением грунта. Наиболее подвержены пучению глинистые типы грунтов. Из-за пучения фундамент здания может деформироваться вплоть до того, что здание может наклониться.

Для борьбы с такой проблемой применяют разные методы:

1. дренирование и утепление участка;
2. полное удаление грунта на глубину промерзания и замена его песком.

Решение о том, устраивать дренаж всего участка или только фундамента, зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, интенсивности намокания грунта и других факторов. На практике рекомендуется получить консультацию специалистов, которые могут провести анализ грунта и воды и сделать необходимые расчеты.

Типы дренажных систем

Существуют различные типы дренажных систем. Выбор конкретного типа дренажа производится специалистом на основании анализа и расчетов.

Поверхностная дренажная система

Это самый простой и недорогой способ, который можно выполнить своими руками.

Для этого на участке устраивают уклоны поверхности почвы по направлению к границам.

По периметру дома, а также на границах участка устраивают канавы для сбора и отведения воды в сеть ливневой канализации. Уклон канав должен составлять не менее 2 см на 1 м длины для глинистых почв, не менее 3 см — для песчаных.

Если нет возможности устроить такие уклоны, чтобы вода сама уходила с участка, по его углам устраивают колодцы, из которых позже откачивают воду насосом.

Поверхностная дренажная система целесообразна на слабопроницаемых грунтах для отведения поверхностных грунтовых вод с территории вокруг дома.

Недостатки метода:

1. часть площади участка занята дренажной системой;
2. колодцы и канавы требуют периодического ремонта и чистки.

Закрытые дренажные системы

Закрытые дренажные системы можно расположить вокруг дома или по всему участку.

Плюс закрытых систем в том, что место на участке они не занимают. С использованием современных материалов можно устроить их своими силами.

В частном строительстве применяются три типа подземных дренажных систем:

1. Вертикальная. Состоит из колодцев или скважин глубиной 20–50 м, которые позволяют понизить уровень грунтовых вод. Затем эту воду откачивают с помощью насоса, либо она просто уходит дальше, в расположенный ниже водопоглощающий слой.
2. Горизонтальная. Состоит из перфорированных труб, расположенных горизонтально с небольшим уклоном в траншеи, заполненные дренирующим материалом. Трубы проводят воду в водосборный колодец.
3. Комбинированная. Сочетает оба вида водоотведения.

Существуют следующие варианты конструктивных форм подземных дренажных систем:

1. Кольцевая. Имеет замкнутый контур. Заглубляется ниже подошвы фундамента и уровня промерзания грунта на расстоянии 5–8 м от стен дома. Кольцевая форма пригодна на песчаных почвах при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента.
2. Пристенная. В этом случае дрены прокладывают под подошвой фундамента по периметру стен (уклон составляет 2°) либо на расстоянии до 2–3 м, чтобы осушить площадь вокруг дома. Применяется, если уровень грунтовых вод находится менее чем в 0,5 м от подошвы фундамента, а также на глинистых почвах, где есть вероятность подтопления верховодкой. Жидкость может поступать самотеком либо с помощью насосов и удаляется затем в канализацию либо применяется для полива.
3. Пластовая. Применяется в том случае, если воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами грунта. Водоносный слой заполняется песком, гравием и щебнем и объединяется с трубами кольцевого либо пристенного дренажа для отведения воды.

Расчет подземного дренажа должен учитывать глубину промерзания грунта. Дрены укладывают ниже точки промерзания, чтобы замерзшая вода не разорвала трубу. Этот показатель определяется в зависимости от региона (СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012). К полученному показателю добавляют толщину подушки (20–40 см).

Расположение элементов дренажной системы (дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов) проектируют с учетом учетом СП 104.13330.2016 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ (СНиП 2.06.15-85) и СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (2.04.03-85) с привлечением специалиста по дренажным работам.

Дренажные колодцы располагают на поворотах, водосборные колодцы — в нижних углах участка. Диаметр труб выбирается 110–160 мм.

Подземная дренажная система на всей территории участка

Для осушения болотистых участков дренажная система может располагаться по всему участку. Ее можно устроить своими руками:

1. Система представляет собой ряды дренажных труб, расположенных на расстоянии 5–10 м друг от друга (в зависимости от водонасыщения грунта). Глубину заложения труб рассчитывают специалисты из проектных организаций.
2. По плану раскладки выкапывают траншеи, дно которых отсыпают песчано-гравийной смесью, поверх которого расстилают геотекстиль, пропускающий воду, но фильтрующий частицы грунта.
3. Пластиковые либо асбоцементные перфорированные трубы укладывают на текстиль с уклоном 3–6 см на погонный метр в сторону сбора воды.
4. Смотровые колодцы устраивают на каждом повороте, а на прямых участках — через каждые 50 м. (Впоследствии система промывается каждые 2 года водой под давлением).
5. Трубы обсыпают песчано-гравийной смесью и заворачиваются в геотекстиль, после чего траншеи закапывают.

Иглофильтровальная дренажная система

Более сложный и дорогостоящий метод временного осушения участка при помощи погруженных в грунт труб с иглофильтрами. Воду откачивают с помощью насосов. В итоге уровень грунтовых вод можно понизить на 4–5 м.

Важно!

Независимо от выбранного типа дренажной системы, работы лучше производить во время земляных работ по устройству фундамента.

Что такое отмостка, и для чего она нужна

Отмостка — это часть гидроизоляции фундамента; водонепроницаемая дорожка, устроенная вокруг дома по его периметру и имеющая небольшой уклон в стороны от здания для стока воды. Ее функция — предотвращение попадания капающей с крыши воды в грунт. Таким образом, отмостка защищает грунт вокруг дома от намокания.

Вот почему отмостку важно выполнить сразу же после возведения здания.

Помимо основной (отведение воды от здания), у отмостки есть и дополнительные функции:

1. придает зданию завершенный аккуратный вид;
2. защищает фундамент от попадания брызг воды и грязи;
3. утепляет цокольную часть фунамента;
4. выполняет роль пешеходной дорожки вокруг дома.

Наиболее распространенный материал для отмостки — бетон.

Этапы устройства отмостки из бетона:

1. Размечаются границы будущей отмостки. Обычно ее ширина не меньше 90–100 см. При этом она должна быть шире вылета карниза кровли на 20 см минимум. Толщина составляет от 7 до 12 см.
2. Верхний слой грунта и все растительные остатки удаляются.
3. Устанавливается опалубка из досок так, чтобы верх ее находился на 80–100 мм выше уровня почвы.
4. На дно насыпают выравнивающие слои песка и щебня (гравия) с разделительными слоями геотекстиля. Эта подушка необходима не только для удаления воды из верхнего слоя грунта, но и для равномерного распределения нагрузки от бетона, а также от веса людей, которые будут перемещаться по отмостке.
5. Для утепления укладывают экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм.
6. Сверху укладывают пленку для отсечной гидроизоляции (например, CEMMIX PowerBarrier 500 мкр). Пленку заводят на стену фасада на 10 см выше уровня будущей отмостки. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонной смеси не уходила на всем этапе твердения бетона.
7. Для предотвращения образования трещин и повышения прочности отмостку армируют каркасом из металлической либо композитной арматуры. Арматура должна быть расположена так, чтобы защитный слой бетона составлял от 20 мм с каждой стороны отмостки.
8. Бетон укладывают, соблюдая уклон в стороны от стен 3–5 см на погонный метр.
9. На отмостке устраивают поперечные деформационные швы с шагом 2–2,5 м. Для этого используют доски на 15 или на 20. После застывания бетона доски извлекают. Деформационные швы, а также швы примыкания отмостки к стенам задния впоследствии заполняют высокопрочным полиуретановым герметиком (ClearFixa).
10. Чтобы твердение бетона проходило в оптимальных условиях, над отмосткой нужно устроить навес, защищающий от прямых солнечных лучей.
11. Через 2–3 часа после укладки бетон накрывают ветошью, поливают из лейки водой и накрывают пленкой. Увлажнение бетона проводят в течение 1–2 дней после укладки.

Какой бетон используют для изготовления отмостки

Бетон для отмостки должен обладать повышенными характеристиками по плотности, водостойкости, морозостойкости. Эти характеристики взаимосвязаны, ведь чем бетон плотнее, чем меньше пор он содержит, тем меньше набирает воду и замерзает.

Для отмостки рекомендуется применять бетон класса по прочности не ниже В15. Для приготовления куба такой бетонной смеси требуется:

1. цемент ЦЕМ I/II 42,5 (М500 по старой маркировке) — 280 кг;
2. чистый песок средних фракций — 730 кг;
3. щебень — 1250 кг.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua 5л

Водоотталкивающая добавка для строительных растворов

Чтобы обеспечить необходимые для изготовления отмостки характеристики бетона, рекомендуется использовать специальные добавки:

1. Пластификатор CemBase. Обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси, благодаря чему снижается трудоемкость работ по укладке бетона, отпадает необходимость в виброобработке, бетон получается более плотным (а значит, с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью). Добавка CemBase позаоляет снизить водопотребность бетонной смеси, повысить прочность бетона, сэкономить порядка 10–15% цемента без потери прочности (в данном случае экономия с каждого куба бетона составит 30–40 кг цемента). На кубометр бетонной смеси класса по прочности В15 потребуется 2,8 л добавки CemBase.
2. Полипропиленовая или базальтовая фибра CEMMIX (армирующее волокно). Применяется как дополнение к арматуре для повышения прочности, ударной вязкости, долговечности бетона, снижения усадочных явлений и истираемости (что особенно важно, поскольку отмостка используется как пешеходная дорожка). На куб бетона нужно 900 г фибры.
3. Гидрофобизирующая добавка CemAqua. Применяется для объемной гидрофобизации бетона, в результате чего он приобретает водо- и грязеотталкивающие характеристики. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона и снижается его теплопроводность.

Важно!

Добавки CEMMIX легко смешиваются с компонентами бетонной смеси, не образуя комков, равномерно распределяются в ней. Все добавки CEMMIX совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости добавить одновременно гидрофобизатор и пластификтор, общее количество добавок делят, к примеру, в соотношении 30% пластификатора и 70% гидрофобизатора.

Без современных добавок для бетонных смесей сложно получить профессиональный результат. Добавки CEMMIX не только повышают качество бетона, но и экономят цемент. Они доступны к приобретению оптом и в розницу, напрямую у изготовителя или в розничных сетях и интернет-магазинах. Выбрать добавки, узнать наличие и стоимость, а также приобрести их можно здесь.