Дорожки на даче своими руками

Дорожка из бетона или тротуарной плитки — это важная часть обустройства придомовой территории. Она необходима для удобного передвижения по участку; позволяет не пачкать обувь, не заносить грязь в дом.

Дорожка на участке, как правило, пешеходная, хотя иногда делают дорожки, по которым может передвигаться личный автотранспорт. В этом случае требования по прочности к дорожке будут выше.

Выбор места расположения дорожки

На первом этапе необходимо, продумать, где будет располагаться дорожка, и какую она будет иметь форму и ширину. Это зависит от функций дорожки и размеров участка.

Необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. дорожку прокладывают там, где уже сформирован естественный трафик движения;
2. дорожка не должна пролегать под крупными деревьями, поскольку их корни могут со временем ее повредить;
3. не прокладывают дорожки над местом пролегания инженерных коммуникаций;
4. минимальная ширина дорожки должна составлять 60–80 см.

Необходимо заранее решить, будет ли дорожка окаймлена бордюром.

Если дорожка изготавливается из плитки, бордюры необходимы. Для залитой бетоном дорожки это вопрос личного выбора.

Бордюры имеют свои плюсы:

1. создают ровный край дорожки;
2. предотвращают осыпание и проседание покрытия;
3. уменьшают объем земляных работ.

К минусам можно отнести увеличение трудозатрат и затрат материалов.

Выбор материала для дорожки. Бетон или плитка

На этапе планирования определяется материал, из которого будет выполнена дорожка. Два основных варианта — бетонная дорожка или дорожка из тротуарной плитки.

Плюсы дорожки из бетона:

1. высокая прочность;
2. возможность быстрее завершить работу;
3. стильный внешний вид.

Дорожку из плитки выкладывать дольше, но у нее есть свои плюсы:

1. более интересный внешний вид;
2. возможность проявить свой вкус и создать уникальную дорожку;
3. возможность частичного ремонта дорожки в будущем;
4. если на участке грунт склонен к пучению, оптимальный вариант — дорожка из плитки.

Есть также третий вариант — укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

В этом случае получаем особо ровное, прочное и долговечное покрытие с аккуратными и четкими краями. Срок службы такого покрытия составит несколько десятков лет. Дорожка на бетонном основании будет выдерживать высокие нагрузки, например, проезд автомобилей.

Есть у этого решения и минусы: оно более дорогостоящее, требует больших затрат времени, труда, материалов. Покрытие не подлежит частичному ремонту. Такой вариант обязательно требует дренажной системы по всему периметру и утепления грунта.

В некоторых случаях укладка плитки на бетон — это единственный вариант, например, на просадочных грунтах (пылеватых песках, торфах), на пучинистых грунтах, либо если бетонное основание уже существует, но требует ремонта.

Разметка дорожки

Независимо от того, какой вариант выбран, работы по изготовлению садовой дорожки из бетона своими руками начинаются с разметки и земляных работ, которые в общих чертах одинаковы для любого варианта.

Работы по благоустройству территории регламентируются Сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75». Согласно документу, на первом этапе необходимо произвести разметку и подготовку грунта.

Важно!

Если на участке застаивается вода, необходимо устроить дренаж либо снять грунт и заменить его песком.

Для разметки дорожек используют колышки и крепкий не растягивающийся шнур. Колышки вбивают на расстоянии 3–5 м друг от друга, обязательно располагают их в углах. На колышках делают отметки и натягивают по ним шнур.

Земляные работы

В СП 82.13330.2016 указано, что в качестве подстилающих грунтов для дорожек и площадок допускается использовать дренирующие и недренирующие грунты всех разновидностей. Растительный грунт должен быть срезан и перемещен в специально выделенное место.

Нормы снятия плодородного слоя грунта определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06:

1. на подзолистых почвах в климатических районах со среднемесячной температурой января минус 28° С и ниже, июля — выше 0° С, на вечномерзлотных грунтах — 7–20 см;
2. в климатических районах со среднемесячной температурой января минус 15° С и выше и июля — плюс 25° С и выше, на просадочных грунтах, буроземных, сероземных грунтах — до 25 см;
3. в остальных климатических районах на каштановых и черноземных почвах— 60–80 см, на подзолистых почвах — 7–20 см.

Важно предусмотреть на дорожках уклоны для стекания воды от осадков.

Уклон предусматривается как в продольном, так и в поперечном направлении, но важнее уклон поперек дорожки. Он должен составлять 2–3 %, то есть, 2–3 см на каждый метр ширины дорожки. Направление уклона — в сторону естественного понижения рельефа, но ни в коем случае не в сторону дома и других построек.

Дальнейшие работы различаются в зависимости от того, будут ли использоваться бордюры.

Если бордюры используются

Вдоль краев будущей дорожки устраивают траншеи, на уплотненное дно которых заливается бетонный раствор. На раствор устанавливают бордюры, выравнивая их по натянутому шнуру по внутренней части.

Ширина швов между бордюрными камнями должна составлять не более 10 мм. Бордюры уплотняют, постукивая резиновым молотком.

Если бордюры не используются

Выкапывают траншею по краям дорожки. Глубина траншеи составляет 15–20 см для пешеходной дорожки или 20–40 см для дорожки, по которой планируется передвижение транспорта. Для готовых лотков ливневки траншею углубляют с учетом их высоты 30–40 см, а также слоя щебня 10 см и слоя пескобетона толщиной 2 см.

Дно траншеи увлажняют и трамбуют послойно при помощи трамбовки.

Если планируется залить дорожку бетоном, на этом этапе необходимо установить опалубку. Для дорожки из плитки опалубка не нужна.

Опалубка может быть инвентарной либо изготовленной из досок толщиной 25 мм или фанеры толщиной 10 мм, которую предварительно нарезают полосами по высоте опалубки.

Фанеру предпочтительно использовать, если дорожка имеет изогнутую криволинейную форму, однако следует учитывать, что согласно СП 82.13330.2016, устройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из прямолинейных бордюров не допускается.

Верхний край опалубки выравнивают, ориентируясь на натянутый шнур. С внешней стороны опалубку засыпают землей, чтобы она не выгибалась. Опалубку надежно закрепляют, чтобы не произошло изменение размеров монолитных участков.

Для бетонной дорожки необходимо предусмотреть температурно-деформационные швы, чтобы компенсировать перепады температур. Это убережет бетон от растрескивания.

Для этого устанавливают поперечные перегородки из деревянной доски или листа металла с шагом 2,5 м. Для армированных дорожек перегородки можно делать на увеличенном расстоянии, до 7 м.

Песчаная подушка для дорожки

Песчаное или песчано-гравийное основание требуется независимо от того, производится заливка дорожки бетоном, изготавливается бетонное основание, на которое потом будет уложена плитка, или покрытие будет из плитки на основании из щебня и песка.

Подушка необходима в качестве слоя, который распределяет нагрузку, уменьшает деформацию бетона и является дренажом для отвода воды. Для дорожки из брусчатки это самый простой и дешевый вариант, позволяющий заполнить все пустоты и ровно уложить все элементы.

Материал щебеночных, гравийных и песчаных оснований под покрытия укладывается на заранее уплотненную и отпрофилированную поверхность земляного полотна или выемки грунта.

Перед его укладкой нарезаются водоотводные канавки шириной 20–25 см, глубиной не менее толщины переувлажненного слоя. Канавки располагают с шагом не более 3 м, под углом 30–60° к направлению уклона. Уклон канавок повторяет уклон покрытия и составляет не менее 2 %. Отвод воды производят за 3 м от границ дорожки.

На дно траншеи расстилают геотекстиль, чтобы песок не размывался и не уходил в грунт. Для подушки выбирают щебень размером фракций 5–20 мм, песок крупных фракций. Материалы подсыпают слоями и уплотняют. Толщина щебеночного слоя для бетонного основания — не менее 10 см, толщина верхнего слоя песка — от 3 см. Толщина песчаной подушки под брусчатку должна быть на 10 мм больше, чем толщина плитки, то есть, она составляет от 50 до 110 мм.

Распределение гравия, щебня, песка производят по направлению от себя, от высших отметок к низшим; водоотводные канавки засыпают в первую очередь. Передвижение по переувлажненному грунту не допускается.

Если планируется последующее бетонирование дорожек, поверх подушки раскладывают рулонную гидроизоляцию или плотную полиэтиленовую пленку в два слоя, чтобы предотвратить впитывание воды из бетонной смеси грунтом основания.

Армирование дорожки

Армирование применяется для дорожек из бетона и для бетонной подготовки под дорожку из тротуарной плитки. Оно необходимо для повышения прочности дорожки и предотвращения растрескивания бетона, однако требуется не всегда: по СП 82.13330.2016, при ширине бетонного покрытия менее 4,5 метров и расстоянии между деформационными швами не более 7 м бетонное покрытие дорожек можно выполнять без армирования. Как правило, садовая дорожка соответствует этим требованиям.

Если армирование выполняется, для него применяют металлическую сетку с размером ячейки 20х20, 30х30 см и толщиной проволоки 3–5 мм. Сетку укладывают с нахлестом, в местах пролегания деформационных швов ее разделяют. Сетку располагают таким образом, чтобы она оказалась в слое бетона приподнятой над основанием ближе к поверхности бетона, но чтобы сверху ее закрывал максимально большой слой бетона (не менее 3 см толщиной) для защиты от коррозии.

Замена арматуры или объемное армирование

Ширина дорожек на приусадебных участках редко бывает такой, чтобы потребовалось армирование, поэтому этот этап, как трудоемкий и необязательный, часто пропускают.

В этом случае рекомендуем для повышения прочности бетона применять в качестве замены арматуры базальтовую или полипропиленовую фибру. Она представляет собой короткие отрезки базальтового или полипропиленового волокна, поэтому в отличие от металлической фибры, она очень легкая.

Добавляют ее прямо во время замеса раствора, увеличивая время смешивания на 15 %. Волокна фибры распределяются в растворе и образуют объемный трехмерный каркас, благодаря чему повышается ударная вязкость бетона, предотвращается его усадка и растрескивание. Стойкость к ударным нагрузкам повышается в 5 раз; устойчивость к истиранию возрастает на 40–60 %; увеличивается огнестостойкость; морозостойкость повышается до F100; также повышаются водонепроницаемость, химическая стойкость, плотность, долговечность.

Расход фибры на куб бетонной смеси составляет около 1 кг (от 900 г до 2–3 кг) на 1 м³ бетона.

Таким образом, преимущества добавления фибры очевидны; такой простой шаг значительно повышает все важные характеристики бетона, а раствор удорожается совершенно незначительно. Добавим, что фибра применяется для бетонирования автомагистралей, так что, применяя ее, вы можете быть уверены в прочности и долговечности вашей дорожки.

Как правильно залить дорожку из бетона

На этом этапе уже подготовлено основание, и остается только залить в него бетонный раствор.

Согласно СП 82.13330.2016, бетонирование дорожек и площадок выполняется из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15. Для дорожек, по которым будет передвигаться техника, рекомендуется бетон класса В20 или В22,5.

В состав бетона для дорожек входят:

1. высокомарочные цементы ЦЕМ I 32,5 или ЦЕМ I 42,5 (М400 или М500 по старому обозначению);
2. мелкий заполнитель — используют кварцевый песок средних фракции класса I либо II;
3. крупный заполнитель — применяют фракционированный щебень, не содержащий известь, с размером зерна 5–20 мм, чтобы обеспечить ровное покрытие.

В таблице указаны пропорции компонентов для затворения бетонной смеси.

Однако домашние мастера обычно отмеряют компоненты по объему, используя, например, десятилитровое ведро, которое есть в любом хозяйстве.

Чтобы получить раствор класса В15, на одну объемную часть цемента нужно взять 3,2 части песка и 4,9 части щебня.

Для получения раствора класса В20, на одну объемную часть цемента берут 2,6 части песка и 4,5 части щебня.

Вода добавляется в таком количестве, чтобы получить раствор удобной для работы консистенции, однако очень важно не добавлять в раствор излишнюю воду.

Почему избыток воды в бетонной смеси вреден

Образование бетонного камня — это химический процесс, при котором соединения клинкера цемента вступают в реакции с водой с получением новых соединений, образующих кристаллическую структуру бетонного камня. Это критически важный для прочности бетона процесс.

Если воды в растворе слишком много, она остается в непрореагировавшем состоянии, позже испаряется и делает структуру готового бетонного камня менее прочной.

В таблице выше указано количество воды для получения куба бетона. Обычно этой воды недостаточно для получения пластичной удобоукладываемой бетонной смеси, которая требуется для заливки дорожки. Жесткая смесь потребует значительной виброобработки.

Поэтому рекомендуется использовать в растворе пластифицирующую добавку CemPlast. Это суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для любых видов бетонов.

Справка!

В соответствии с ГОСТ 24211-2008, суперводоредуцирующая добавка — это добавка, которая при введении в состав бетонного раствора снижает его водопотребность и позволяет уменьшить количество воды затворения более чем на 20 %, одновременно снижая расслаиваемость смеси, уменьшая проницаемость бетонов, снижая усадочные эффекты, повышая их прочность и коррозионную стойкость.

Суперпластифицирующие свойства добавки CemPlast обеспечивают:

1. повышение удобоукладываемости раствора (с П1 до П5);
2. увеличение срока жизни раствора;
3. получение бетона с повышенными показателями по плотности, прочности, морозостойкости;
4. экономию до 10 % цемента.

Бетонная смесь с добавкой CemPlast становится более удобной в работе. Она растекается под собственным весом, не требует виброобработки, позволяет получить ровное гладкое покрытие дорожки без дополнительных усилий.

CemPlast — это жидкая добавка, ее легко добавить в раствор с водой затворения.

CemPlast добавляют в раствор из расчета 0,6–1,2 л на 100 кг цемента. На первый взгляд, это можно рассматривать, как дополнительные расходы, но в данном случае логика не так прямолинейна.

Подсчитано, что бетонная смесь без добавки CemPlast требует на 4 % больше финансовых затрат на материалы, чем аналогичная смесь с добавкой. Так что добавка обходится бесплатно и позволяет дополнительно немного сэкономить на покупке цемента. А качество бетона при этом возрастает!

Гидрофобизирующая добавка CemAqua

Еще один компонент бетонной смеси, без которого, пожалуй, не стоит бетонировать дорожки.

Бетон — материал хотя и прочный, но имеющий в своей структуре поры и капилляры, в которые может попадать вода, со всеми вытекающими последствиями:

1. вымыванием минералов, что приведет к разрыхлению структуры камня;
2. ростом вредных микроорганизмов (грибков, бактерий, лишайников и пр.);
3. намоканием, из-за чего снижается морозостойкость материала.

Поэтому постоянное воздействие влажности для бетона считается агрессивной средой. Бетонная дорожка эксплуатируется под открытым небом, подвергается воздействию осадков, находится в контакте с грунтом, которые содержит воду с растворенными в ней химическими соединениями (кислотами, солями). Если не защищать бетон, он будет очень быстро разрушаться.

Согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», существует три вида защиты бетона от коррозии — первичная, вторичная, специальная.

К первичной защите относятся мероприятия по выбору материалов, устойчивых в агрессивной среде. К вторичным методам защиты — применение изолирующих бетон от агрессивной среды материалов (пропиток, водонепроницаемых покрытий). Меры специальной защиты направлены на снижение воздействия агрессивных сред.

Добавление гидрофобизатора в бетонную смесь относится к методам первичной защиты.

При добавлении CemAqua, водопоглощение бетона уменьшается, фактически, он становится водонепроницаемым во всем объеме, вот почему это называется объемной гидрофобизацией. Коррозионная стойкость бетона повышается, предотвращается его намокание, а значит, повышается морозостойкость, исключаются рост микроорганизмов и появление высолов.

CemAqua также имеет свойства пластификатара, повышает удобоукладываемость бетона.

Однако рекомендуется в составах растворов для дорожек применять гидрофобизатор совместно с пластификатором, разделив необходимое количество добавок между ними в соотношении 1 к 1.

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь укладывают на подготовленное основание. Толщина слоя бетона для покрытия дорожки составляет 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см — для дорожек, которые используются для передвижения автотранспорта.

Если объемы работ очень большие, и их невозможно выполнить за один прием, заливку прерывают на месте расположения температурного шва.

Бетон разглаживают при помощи доски или гладилки, при этом имитируют вибрацию при помощи планки до пор, пока на поверхности не появятся вода и цементное молочко. Их удаляют за пределы плиты.

Бетон возле деформационных швов и в местах примыкания к опалубке уплотняют особенно тщательно.

Возможно изготовление цветных дорожек из бетона. В этом случае пигмент распределяют по поверхности свежеуложенного бетона. Также при помощи специальных трафаретов возможна имитация дорожки из брусчатки.

Уложенный бетон необходимо укрыть и предохранить от потери влаги и пересыхания. Это нужно сделать после исчезновения излишков влаги с поверхности бетона, но не позднее, чем через 4 часа с момента укладки.

Бетон укрывают пленочными материалами либо слоем песка толщиной не менее 10 см, который рассыпают по одному слою битумизированной бумаги. Песок увлажняют и поддерживают его влажное состояние в течение не менее двух недель.

Если деформационные швы не были предусмотрены заранее, их нарезают на изготовленном бетонном покрытии, когда прочность бетона достигает 100 кгс/см². Швы нарезают на глубину не менее 1/4 толщины покрытия. Если были установлены рейки, их извлекают не ранее, чем через 2 недели после укладки бетона.

Швы заполняются мастиками после расчистки и просыхания бетона шва. В соответствии с СП 82.13330.2016, для заполнения швов применяют горячие мастики, которые состоят из битума на 80% и на 20% — из минерального порошка-заполнителя. Мастики доставляют к месту применения готовыми, перед применением разогревают до температуры 160–180° С. Также можно применять холодные мастики на основе битума или полимеров.

Готовое покрытие можно оставить как есть либо покрыть пропиткой. Существуют пропитки, которые создают эффект мокрого камня либо, наоборот, сохраняют естественный вид бетона.

Дорожка из тротуарной плитки

Тротуарная плитка — это штучные изделия. В соответствии ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», тротуарные плиты изготавливают из тяжелого и мелкозернистого бетона методом вибропрессования, благодаря чему получают изделия стандартизированного качества.

Очень гладкие прочные плиты с низким уровнем водопоглощения получают методом гиперпрессования. Также выпускают бетонные плиты, которые пропускают воду, одновременно ее фильтруя; их применяют для дренажа.

В домашних условиях или в условиях небольших мастерских плитку изготавливают методом вибролитья. Литая плитка применяется, если мастер хочет проявить свою индивидуальность, создать плитку особого дизайна, но такая плитка менее прочная, не стандартизирована по качеству, поэтому не применяется на участках высоких нагрузок. Но для дорожки на даче она вполне подходит.

Согласно ГОСТ 17608-2017, бетонные плиты заводского производства подразделяются на группы эксплуатации в зависимости от нагрузок, которым они будут в процессе эксплуатации подвергаться. В соответствии с группой эксплуатации, выбирается толщина и прочность плит:

1. Группа А — тротуары небольших улиц, придомовые территории, эксплуатируемые кровли зданий и сооружений, садово-парковые дорожки, где не передвигается автотранспорт. Толщина плитки 40 мм, прочность на сжатие — В22,5.
2. Группа Б — велосипедные дорожки, площади, посадочные площадки общественного транспорта, тротуары крупных улиц. 60 мм, В25.
3. Группа В — АЗС, автостоянки, дороги с малой интенсивностью движения, площади. 80 мм, В30.
4. Группа Г — порты, доки, стоянки грузового транспорта и прочие зоны высокой нагрузки. 100 мм, В40.

Советы тем, кто покупает плитку для дорожки

При покупке плитки очень важно оценить ее качество. Необходимо ознакомиться с маркировкой, которая должна содержать название предприятия-изготовителя, условное обозначение товара, штамп технического контроля, массу упаковочной единицы, дату производства. Оценить внешний вид плитки, осмотреть ее на наличие дефектов.

Осмотрите нелицевые стороны на наличие желтых пятен; они могут указывать на низкое качество. Постучите плитками друг о друга; звук качественной плитки звонкий. Если есть возможность, нужно проверить разлом на отсутствие трещин и пустот.

Изготовление тротуарной плитки своими руками

Некоторые мастера предпочитают сделать плитку самостоятельно. В условиях небольшого или домашнего производства она изготавливается методом вибролитья.

У такой плитки есть свои плюсы:

1. недорогой метод производства;
2. низкая стоимость готовой плитки;
3. разнообразие форм и расцветок, которое зависит только от вашей фантазии.

Однако нужно быть готовым к тому, что плитка может быть неоднородной по качеству даже в одной партии, иметь дефекты, быть недостаточно прочной по сравнению с вибропрессованными изделиями. Также производство плитки потребует времени.

Для изготовления плитки необходимы специальные формы, вибростол и строительный миксер либо бетономешалка для замешивания раствора.

Вибростолы продаются готовыми, но умельцы делают их и своими руками.

Формы можно купить в строительных магазинах либо на маркетплейсах. Они бывают резиновыми, силиконовыми, пластиковыми, полиуретановыми. Наиболее прочные, но при этом дорогие формы пластиковые и резиновые. Некоторые мастера используют одноразовую пластиковую тару или контейнеры либо изготавливают собственные формы из металла или дерева.

Прочность готовой плитки во многом зависит от раствора, из которого его изготавливают. Стандартная рецептура бетонной смеси — на 1,5 объемных части цемента ЦЕМ I 32,5 берут 2 части крупнозернистого песка и 4 части щебня мелких фракций либо изготавливают плитку без крупного заполнителя. Тогда на одну часть цемента берут две части крупного речного песка.

Бетонная смесь для изготовления тротуарной плитки должна быть очень подвижной и удобоукладываемой, поэтому не обойтись без пластификатора.

Для вибролитой плитки рекомендуется вводить в состав бетонной смеси суперпластификатор CemPlast, а для получения водонепроницаемых изделий — гидрофобизатор CemAqua. Также для уменьшения усадки, повышения прочности, снижения истираемости изделий в раствор добавляют базальтовую либо полипропиленовую фибру CEMMIX.

Смесь раскладывается в формы, смазанные специальной эмульсией (например, «Эмульсол») и выставленные на вибростоле, после чего формы обрабатывают вибрацией в течение 30–60 с и отправляют плитку на созревание.

Формы устанавливают на ровную поверхность, укрывают пленкой; на каждый слой форм устанавливают листы фанеры и ставят второй слой форм и так далее. Всю конструкцию укрывают брезентом.

Очень важно укрыть все формы пленкой, поскольку без нее небольшие заливки очень быстро пересыхают, и плитка в итоге получится непрочной.

Набравшую первоначальную прочность плитку можно вынуть из форм через 48 часов, а если использовался ускоритель твердения CеmFix, то уже через 24 часа.

После этого плитку убирают на хранение до полного отвердевания, которое наступает через 28 суток. Плитку пока нельзя складывать друг на друга; ее нужно расставить на поддонах вертикально и убрать в затененное место.

Важно!

При изготовлении плитки методом вибропрессования также уместно использовать специальные добавки для бетонных смесей:

1. гидрофобизирующую добавку CemAqua;

2. пластифицирующую и водоредуцирующую добавку для бетонов и растворов Plastix;

3. базальтовую или полипропиленовую фибру.

Применение этих добавок позволяет получить прочную, водонепроницаемую, долговечную плитку и при этом сэкономить до 10 % цемента.

Укладка тротуарной плитки

Тротуарная плитка укладывается на подготовленное основание из песчано-гравийной смеси либо на бетонное основание.

Если используется старое бетонное основание, его проверяют на наличие дефектов, очищают, ремонтируют. Для очистки старого бетонного основания применяют универсальное средство CEMMIX Universale Cleaner, которое уничтожает все биологические поражения.

При ремонте бетонного основания применяют ремонтные смеси на основе цемента и песка, в которые добавляют пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки.

Высокоэластичный безусадочный цементный раствор с высокой адгезией к основанию и быстрым схватыванием можно получить с применением клея ПВА Elast. Для приготовления раствора, на одну часть цемента добавляют 3 части песка, 0,7 частей воды и 0,7 частей клея ПВА Elast.

Слабое бетонное основание перед укладкой плитки грунтуют смесью клея ПВА Elast с водой (1 к 3) либо смесью из равных весовых частей жидкого стекла Liqui, цемента и воды.

Плитку на бетон укладывают на специальный клей на полимерной или цементной основе либо на цементно-песчаную смесь. Допускается укладка на сухие составы на основе цемента.

На песчаное основание плитку укладывают, подгоняя деревянным или резиновым молотком. Укладка плитки производится по направлению от себя.

Для заполнения межплиточных швов применяют цементно-песчаные смеси. Смесь рассыпают по поверхности и распределяют щеткой, стараясь, чтобы швы были плотно заполнены. Излишки смеси удаляют, затем проливают водой. Если смесь просела, процедуру повторяют.

Пользоваться дорожкой можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ.

Добавки и фибра производства компании CEMMIX — это то, что нужно для качественного выполнения бетонных работ. А еще их применение позволяет экономить деньги и получать изделия повышенного качества. Мы работаем с оптовиками на взаимовыгодных условиях, а в розницу наши товары представлены во всех строительных сетях и на маркетплейсах.